Dominio de Valdepusa Syrah 2005.

Buscando un buen vino español 100% syrah, me marché a visitar a mis amigos de Bodegas Biosca. Allí me recomendaron probar el Dominio de Valdepusa Syrah 2005, elaborado por Carlos Falcó, Marqués de Griñón.

Había probado algunos vinos de esta bodega que me gustaron mucho, como el Caliza y el Summa Varietalis, que es uno de mis vinos favoritos, por lo que acepté el consejo y me quedé con su propuesta. También tengo que deciros que en Bodegas Biosca siempre me asesoran fenomenalmente, con lo que a mi experiencia anterior le sumé la confianza que deposito en ellos y ya no hubo que pensar más.

Carlos Falcó

El actual Marqués de Griñón fue pionero en introducir en nuestro país esta uva, y la plantó en su pago Dominio de Valdepusa, que desde 2002 ostenta la certificación de Denominación de Origen y que toma su nombre del cercano río Pusa. Según la información de su web:

“A esta propiedad le fue concedida en 2002 por el Estado español la primera Denominación de Origen de pago. En 2003 se convalidó este reconocimiento por la Unión Europea, convirtiendo a Dominio Valdepusa en la primera finca española en recibir un reconocimiento solo obtenido anteriormente por pagos míticos como Romanee Conti (Borgoña) o Sassicaia (Toscana). Su producción actual de 300.000 botellas, asesorada por el prestigioso enólogo bórdeles Michel Rolland, se centra exclusivamente en vinos tintos elaborados en base a los viñedos propios. La colección varietal incluye Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Verdot y AAA a los que se añaden los plurivarietales Eméritvs, Caliza y Svmma Varietalis. Todos los vinos producidos en Dominio Valdepusa se sitúan regularmente en concursos, guías y artículos de expertos nacionales e internacionales en el cuadro de honor de los grandes vinos españoles.”

La filosofía de Carlos Falcó como ingeniero agrónomo se centra en que “el buen vino se hace desde la cepa”, y por ello se rodea de grandes expertos en viticultura como Michel Rolland, Claude Bourguignon o Richard Smart, que con su experiencia procuran dotar al terreno de las mejores técnicas para obtener óptimos resultados.

Este viñedo se sitúa en Malpica de Tajo, en la provincia de Toledo, entre Talavera de la Reina y la capital, de la que dista unos 50 km. Allí, las viñas disponen de un suelo rico en arcilla y caliza muy poroso, que es ideal para la producción de estos vinos que se empapan de la mineralidad del terreno.

El clima en Malpica de Tajo también influye sobre las uvas del Dominio de Valdepusa, tal como nos describen en su completa web:

"El Dominio de Valdepusa se encuentra en una de las comarcas más bellas de Castilla La Mancha, Montes de Toledo, situada junto al río Tajo. Se trata de la región central de la península ibérica y dentro de la franja con mayor insolación de Europa (3000 horas/año). Su clima es continental, con contrastes marcados entre los veranos, secos y calurosos, y los inviernos fríos, sino también entre la noche y el día en cada estación. La temperatura media es de 17°C, cayendo a 5°C en invierno y elevándose a 26°C en verano."

Ficha de cata:

Dominio de Valdepusa Syrah 2005.

100% Syrah

%Alcohol: 15º

Precio aproximado en tiendas: sobre 23 euros.

Visual: Picota oscuro de capa alta, con borde granate y lágrima densa.

Nariz: Grosellas, frambuesas, arándanos muy maduros. Regaliz, vainilla, tabaco rubio.

Boca: Presenta un buen volumen, amable y con una muy ligera acidez. Potente, llena la boca con los aromas de fruta roja. Postgusto largo donde afloran las notas de madera.

Maridaje: Carnes de caza con salsas de frutas rojas, cocidos, arroz al horno, arroces melosos con verduras y/o carne.

Un gran vino, posiblemente de los mejores syrah que se hacen en nuestro país. Pienso que empieza a estar en un momento óptimo, aunque seguramente en 3-4 años más pueda mejorarse aún. Muy recomendable.

Dominio de Valdepusa

©Paco Pérez Dolz. Gastrodelia. Marzo 2012.

Kilikanoon Testament Shiraz 2006. Un australiano potente.

Buscando un vino contundente, frutal y con cuerpo que pudiera compararse a los potentes prioratos que he probado últimamente y que me han cautivado por completo, me dirigí a Enópata para lanzarle el reto de buscarme un vino con semejantes características a Juan Ferrer, en su templo vinícola de la calle Cuenca.

Tras pensarlo unos segundos me recomendó este Kilikanoon Testament Syrah 2006, un vino australiano del Valle de Barossa, y me dijo “vas a necesitar un cuchillo para tomártelo” por el tremendo cuerpo que me prometía iba a tener.

El valle de Barossa se sitúa en el sur de Australia, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Adelaida. Su nombre le fue dado por el Coronel William Light, quien conmemorando la batalla de La Barrosa (Cádiz) en la que había participado y triunfado frente a los franceses quiso poner este nombre al Valle, pero un error de transcipción en el registro hizo que se quedara como Valle de Barossa.

Ocupa una extensión de 13 kilómetros de largo por 14 de ancho, y con una población de unas 20.000 personas, tiene como principales ciudades a Tanunda, Angaston y Nuriootpa.

La principal actividad de este valle es la industria del vino, dándose cita allí más de 400 bodegas que principalmente elaboran vinos tintos de shiraz y cabernet sauvignon. También se producen algunos vinos blancos de chardonnay.

Un ejemplo de las numerosas bodegas

Con un clima muy cálido, escasas precipitaciones, un subsuelo rico en arcilla y la presencia en la superficie de rocas pizarrosas, se consiguen vinos tremendamente concentrados, potentes y con gran expresión frutal.

Viñedos del Valle de Barossa

La propiedad de Kilikanoon

La uva syrah, típica del Ródano, llegó hasta aquí hacia 1832 de la mano del colono inglés James Busby, quien trajo esquejes de esta variedad tras viajar por la región de Tain-Hermitage. Tuvo una gran adaptación al terreno y gustó mucho a los consumidores de la época, por lo que muchos viticultores siguen cultivándola desde entonces. Ha llegado a estar tan arraigada que en Australia se le cambió la escritura por “shiraz”, y así es como se denomina a esta uva por estos lares, que produce vinos de altísima calidad como este que nos ocupa.

Ficha de cata

Kilikanoon Testament Shiraz 2006

Shiraz 100%

%Alcohol: 15º

22 meses de crianza en barricas de roble francés.

Precio aproximado: 45-46 euros en tienda.

Visual: Picota muy oscuro, de capa muy alta. Lágrimas violáceas que tintan la copa lentamente.

Nariz: Muy potente. Moras y grosellas en compota, regaliz, chocolate, licorella. Posteriormente aparecen notas de vainilla y especias como la pimienta negra o el clavo. Tremendo.

Boca: Muy carnoso, casi masticable, sedoso y redondo. Ligera sensación tánica que sugiere una mejor evolución en botella (recomiendan hasta el 2025), pero está enorme para tomarlo ya. En boca están presentes todos los aromas frutales, y en el postgusto larguísimo aparece el fondo de vainilla, haciéndolo más goloso. El alcohol está perfectamente integrado. Un vino para disfrutar tranquilamente.

Maridaje: Carnes de caza con salsas de frutos rojos, rabo de toro, carrilleras estofadas. También escuchando el “Darkness out of blue” de Silje Nergaard, “In blue” de Karrin Allyson o el “Blue sun” de Mark Isham.

Si os gustan “las sensaciones fuertes”, la presencia de fruta muy madura, los vinos con cuerpo y potencia al estilo de los mejores Toro o Priorat, os gustará esta joya australiana.

©Paco Pérez Dolz. Gastrodelia. Marzo 2012.

Baumard Carte D'Or 2010. Iniciando la AOC Coteaux du Layon.

Hace poco leí que en la AOC Coteaux du Layon (Francia) se elaboraban unos vinos semidulces, 100% chenin blanc y afectados por la podredumbre noble, que es una enfermedad que provoca el hongo botrytis cinerea en la uva, causando la pasificación del grano y con la consiguiente reducción de agua y concentración de azúcares.

Nota: (AOC= Appellation d'origine contrôlée. Denominación de origen controlada)

 

Granos afectados por la podredumbre noble

Ya conocía otros vinos de características similares, como los Sauternes en Francia, los Tokaj de Hungría o los Icewine de Alemania, y que me sorprendieron gratamente, así que decidí acercarme a Enópata para que me recomendaran alguno de dicha AOC.

Rebeca García me sugirió empezar como se debe hacer en todo conocimiento, desde el principio, y probar uno de los vinos más básicos de dicha zona: Baumard Carte D’Or 2010, que por unos 15 euros, podía ofrecerme una aproximación de lo que dicha zona produce.

El río Loira, dispone unas 60 denominaciones de origen a lo largo de su cauce, siendo esta una de ellas. La AOC Coteaux du Layon se sitúa en Anjou, comprendiendo 27 municipios con un total de 9000 hectáreas, de las que sólo 1500 corresponden a viñedos.

Mapa del río Loira

La tierra de Coteaux du Layon se compone principalmente de pizarra, esquisto, silicio, cuarzo y arcillas, lo que imprime marcada mineralidad a sus vinos. El clima presenta temperaturas moderadas con pocas lluvias, y otoños relativamente cálidos que permiten (no en todas las añadas) que la chenin blanc produzca vinos de áltisima calidad, dulces en casi toda la zona a excepción de los secos de Savennières.

Viñedos del Domaine Baumard.

Llegado el momento óptimo de la vendimia, los viticultores seleccionan en diversas pasadas (tries) los granos afectados por la podredumbre noble, que producirán estos vinos.

Por sus características, se recomienda tomarlos como aperitivo, acompañando platos de foie, quesos de pasta blanda o postres de fruta.

Nota de cata:

Baumard Carte D’Or 2010.

AOC Coteaux du Layon (Francia)

100% chenin blanc.

% Alcohol: 12º

Visual: Amarillo pajizo con destellos verdosos.

Nariz: Potente y fragrante. Notas dulces de mosto, azahar, membrillo, cáscara de naranja, tiza, piedra mojada.

Boca: Sedoso, ligeramente glicérico. Dulzor y acidez equilibradas. Primero te invade la sensación dulce y posteriormente una sutil acidez muy agradable. Afloran todas las sensaciones de la nariz, y tiene un postgusto medio-largo.

Nos gustó muchísimo, y maridó muy bien con una selección de quesos que trajeron nuestros amigos Pasku y MJ.

Un vino con una fantástica RCP, y que nos deja con ganas de seguir subiendo peldaños en esta AOC Coteaux du Layon.

Más información:

Baumard en The wine doctor

 Información sobre Coteaux du Layon  (elmundovino)

©Paco Pérez Dolz. Gastrodelia. Marzo 2012.

L'Inconscient 2008.

Hemos probado este Priorat llamado “L’inconscient 2008” de Les Cousins, elaborado en Porrera por dos primos llamados Marc y Adrià Pérez.

Empezaron en sus bodegas familiares de Mas Martinet y Cims de Porrera, donde  fueron curtiéndose en el mundo del vino hasta que viajaron a Burdeos y el Ródano para completar su formación vitivinícola, así como en otras zonas como Uruguay o Sudáfrica.

En 2005 iniciaron con otros socios los proyectos de Amics del Gobe en Montsant, y Celler de la Muntanya en Alicante, este último posiblemente influenciados por sus veranos pasados en Quatretondeta.

En el 2007 comienzan a trabajar en este proyecto del Priorato, que da a luz un vino como este “L’Inconscient 2008” hecho con un coupage de 35% Cariñena, 28% Garnacha, 15% Cabernet Sauvignon,  12% Merlot, 10% Syrah como reza su etiqueta, con una crianza de 12 meses en barricas de roble francés, y del que se embotellaron 30.000 unidades.

Presenta un color picota oscuro, de capa muy cubierta. Desgrana aromas muy potentes y concentrados a frutas como mora, grosella, arándanos y algunas notas de regaliz, grafito y tinta china.

En la boca es potente, redondo y con cuerpo, devolviendo al paladar todas las sensaciones en nariz. Ofrece un postgusto medio-largo, muy goloso y cálido.

Un vino para quienes gusten de la concentración frutal, para tomar pausadamente y recreándose en sus aromas. También podría ser un buen punto de inicio para quienes quieran descubrir  las peculiaridades de la D.O.Q. Priorat a un precio asequible (entre 10 y 13 euros según tiendas).

Nos ha gustado mucho, por lo que habrá que seguir de cerca el trabajo de estos dos primos.

Paco Pérez Dolz©. Gastrodelia.

Podéis ver un vídeo en el siguiente enlace:

Marc y Adriá presentando su vino. 

El tapón de rosca en los vinos. To cork or no to cork.

Hoy quiero haceros llegar unos apuntes sobre el uso del tapón de rosca en los vinos, que me pasaron Juan Ferrer y Rebeca García de la Vinoteca Enópata, y que me parecen francamente interesantes:

El objetivo esencial del tapón en los vinos es el de preservar la calidad de los mismos. Y el tapón de rosca es la mejor e irrefutable solución para conseguir este objetivo.

En el primer viaje del Columbia, se descubrió un material que se llama Mylar. Es una especie de polímero plástico indeformable, que en la actualidad tiene múltiples aplicaciones, pero la más conocida es la de asegurar la estanqueidad de nuestros vinos y refrescos mediante una pequeña arandela o disco de color blanco, que se sitúa entre el tapón de rosca o la chapa y el producto líquido.

Es infinitamente más higiénico que el corcho, mucho más estable, más barato y respeta escrupulosamente el producto.

VENTAJAS CUALITATIVAS DEL TAPÓN DE ROSCA

·         Es organolépticamente neutro.

·         Es hermético y asegura perfectamente la estanqueidad, mucho más que un tapón de corcho.

·         Previene la oxidación del vino.

·         Permite una enorme homogeneidad entre las botellas.

·         Conserva la frescura aromática del vino.

·         Facilita el almacenamiento, pues no influye en la conservación la posición vertical u horizontal de la botella.

·         El vino envejece según su propia calidad y cualidades, sin que interfieran factores externos como la oxidación o los olores cedidos por el corcho tradicional.

EN CONTRA DE LOS PREJUICIOS FALSOS

“El tapón de rosca impide la evolución del vino y su envejecimiento por falta de oxígeno”. FALSO.

“El oxígeno no es el elemento que hace envejecer al vino de forma normal dentro de la botella”. Prof. Pascal Ribéreau-Gayon, Tratado de Enología. 1976.

“La evolución de un vino no requiere oxígeno. El vino desarrolla sus cualidades organolépticas en un ambiente reductivo (precisamente en ausencia de oxígeno), en el que adquiere características cualitativas superiores”. Prof. Pascal Ribéreau-Gayon, Tratado de Enología. 2000.

OPINIÓN DE LOS CATADORES PROFESIONALES.

“Todos los vinos con tapones de rosca muestran en nariz una gran precisión en la definición de los aromas, y en la boca un mayor respeto de las texturas y de las formas que esos mismos vinos con el tradicional tapón de corcho, sin contar con la total regularidad entre una botella y otra.” Michel Bettane. Revue du Vin de France. Marzo 2004.

CONCLUSIONES

Decir sí al tapón de rosca es decir no a los vinos con sabor a corcho.

Es decir sí al progreso, a los vinos sanos, aromáticos.

Es decir no a la oxidación prematura.

Setze Gallets.

Los amigos de Bodegas Biosca nos han presentado el nuevo vino de la bodega de Moixent “Celler del Roure”, un tinto joven llamado Setze Gallets.

Esta bodega valenciana, famosa por elaborar vinos con gran aceptación popular como “Les Alcusses” o “Maduresa”, ha apostado esta vez por embotellar un vino “para todos los días”. Por menos de 5 euros, en su original envase en tetra-brik, o por menos de 6 euros si lo queremos en la tradicional botella de vidrio, se trata de un vino elaborado con las variedades garnacha tintorera, monastrell, mandó y merlot.

Setze Gallets lleva los vinos de mesa a un nivel superior, para aquellos que quieren beber vino a diario en las comidas o cenas sin renunciar a un mínimo de calidad. También lo recomendaría para aquellos que quieran iniciarse en el consumo del vino y acercarse a los vinos valencianos, con una buena relación calidad-precio.

Presenta un color rojo granate y ribete amoratado, de capa media. En nariz hay mucha fruta roja, cerezas, moras o grosellas, y con la agitación aparecen algunas notas de lácteos (yogur de fresa). En boca es ligero, fresco y con una punta de acidez. De nuevo se hacen presentes las notas de fruta roja y los lácteos, con una longitud media.

En definitiva, un producto sin complicaciones, para quien quiera acompañar sus comidas o cenas con un buen “vino de diario” y no renunciar a la calidad. Asímismo, lo recomendaría para aquellos que quieran iniciarse en el consumo del vino y probar un producto con un precio asequible que le sirva para entrar en este apasionante mundo.

Paco Pérez Dolz© Gastrodelia.